F.A.Q. по обслуживанию снаряжения

1. Зачем парафинить доску или горные лыжи?

   Скользяк вашей доски имеет пористую поверхность с нанесенной на нее “структурой” – насечкой разного размера и геометрией рисунка – призванной отводить воду, образующуюся в процессе трения доски о снег. По сути, задачи у нее такие же как у канавок на автомобильной покрышке. При катании на “сухом” скользяке, структура истирается и доска “встает”. Нанесенный на такой скользяк парафин продержиться очень короткий срок и все заново…А нанесение структуры это дорогостоящая, длительная операция, которую проводят не в каждом сервисе

2. Как часто надо парафинить/смазывать доску?

   В идеале – перед каждым стартом ))) Но вы же не Стас Детков, на которого работает целый штат мастеров по подготовке доски. Если вы катаете в наших подмосковных оврагах и делаете по 20 спусков за день, то вполне хватит наносить парафин через раз посещения парка. Если парафин нанесен не в мастерской, а вручную, в 2-3 слоя, с предварительной чисткой скользяка, он снижает трение о снег до минимума, делая скольжение наилучшим и сохраняя скользяк.

3. Как наносится парафин на скользящую поверхность?

   В мастерской доску прогоняют через машину, где с помощью ротационной щетки вычищают скользяк, после этого на другом станке скользяк заливается парафином и полируется более мягкой ротационной щеткой. Этот способ хорош, когда другой альтернативы нет. Я раскажу как готовят доски спортсменам, и как делаю это я:

   1. С помощью фена или утюга на скользяк наносится самый мягкий парафин, доска должна очень хорошо прогреться в процессе, далее лишний парафин удаляется циклей и полностью вычищается из скользяка металической щеткой. Есть специальные смывки, но я их не использую из за того что они сильно “пересушивают” скользяк. Итак парафин полностью удален вместе с грязью и жирами которыми был забит скользяк.

   2. Наносится первый, базовый слой парафина, расчитанного на температуру 0 -2°С. После того как доска остыла, парафин так же снимается циклей и вычищается металической щеткой, при этом необходимый минимум остается в порах скользяка. Базовый парафин необходим для лучшей адгезии фтористых парафинов, более стойких к истиранию.

   3. Скользяк готов принять на базовый слой более твердые, фтористые парафины. Здесь выбор парафина зависит от температуры снега, характеристик доски и предпочитаемого стиля катания. Сразу же после нанесения, излишки парафина удаляются циклей с горячей доски. Остывшими эти парафины снять практически невозможно. Когда доска остыла, скользяк полируется металической щеткой.

   4. Возможны варианты:

   – можно нанести более мягкий парафин, но так же с высоким содержанием фтора, я использую SWIX Glacier;

   – а можно сразу переходить к заключительной части – нанесению порошкового парафина на зону кантов; в случае с лыжами порошковый парафин наносится на всю поверхность.

   Порошковые парафины самые твердые, а зона канта, примерно 2см по краям, наиболее подвержена трению. После удаления излишков парафина скользяк полируется металлической, а затем – нейлоновой щеткой.

   Описаная выше процедура занимает примерно 2-3 часа, в зависимости от степени загрязнения скользяка и количества наносимых слоев парафина.

4. Заточка канта

   В мастерской эта процедура занимает 15 мин и стоит в пределах 1000руб, но станок делает угол заточки неравномерным, по причине особенности геометрии доски, а так же станок снимает иногда более половины имеющегося канта, что автоматически переводит вашу снарягу в разряд одноразовой.
   Ручная заточка – это совсем другая песня.

   Заточка кантов сноуборда – это немного больше, чем просто движения напильником туда-сюда до появления усталости в руках. Качественное выполнение этой операции требует определенного понимания принципов заточки от того, в чьих руках находится инструмент.
   Что же значит наточить кант? Это значит прецизионно выдержать углы четырех граней канта для придания доске совершенно определенных характеристик поворачиваемости и устойчивости на дуге. Четырех? Нет, автор не сидел по два года в каждом из начальных классов. Дело в том, что на поведение доски в равной степени влияет как базовая, так и боковая грань канта.

   Кант начинает свою жизнь с углом ровно 90 градусов. Но изменение этой величины для настройки сноуборда под конкретного райдера или определенные характеристики снега вполне возможно. Изменение угла базовой грани канта влияет на поворачиваемость доски, бокового – на способность доски удерживаться в дуге.

   Угол измеряется между гранью канта и плоскостью базы (для нижней грани) и перпендикуляром к плоскости базы (для боковой). Речь идет о совсем небольших отклонениях – в пределах 1 – 2 градусов для базовой грани и 1 – 5 градусов для боковой. Сочетание углов заточки обоих граней канта и создает его общую геометрию, складываясь в общую величину угла заточки канта. Например, если боковая грань сточена на 4 градуса, а нижняя на 1 градус, получится следующая величина угла заточки канта: 90-4+1=87 градусов. Впрочем, эта величина сама по себе мало что показывает – ведь одинаковый общий угол может получиться при разных сочетаниях нижнего и бокового углов.

   Помните, что заточка боковых граней всегда производится после того, как нижние уже оттюнингованы. В большинстве случаев острый угол заточки дает преимущество над стандартными 90 градусами. Тупой же угол на жестком склоне держит пугающе плохо. Впрочем, в свежем пухлячке всякие вопросы о канте вообще отпадают.

   Так каково же влияние угла заточки на поведение доски? Чем ближе угол нижней грани к стандартному (то есть параллельно подошве), тем легче доска заходит в поворот. Совсем небольшого усилия райдера достаточно для того, чтобы кант врезался в снег и доска вошла в дугу. И наоборот, сточив нижнюю грань на 1 – 2 градуса мы получим доску, требующую от райдера наклона на несколько больший, чем обычно, угол для входа в поворот. Подбор нижнего угла очень индивидуален. Если вы предпочитаете, чтобы доска мгновенно переходила из одной резаной дуги в другую – не стачивайте кант. Если же хотите спокойного катания – смело снимайте градус-другой. Тому, кто носится, как угорелый, тоже может быть полезно снять пару градусов – это позволит легче контролировать предельные скорости за счет небольшого снижения чувствительности доски и уменьшит риск падения вследствие случайно “пойманного” канта.

   С углом заточки боковой грани все проще – вам легко почувствовать, насколько хорошо доска держится в повороте. Для эффективного ведения точной дуги на жестком обледенелом склоне больше подходит доска с заостренной на 4 – 5 градусов боковой гранью канта. И наоборот, в мягком снегу хорошо работает и стандартный 90 градусный кант.

   Еще один аспект заточки кантов – тюнинг контактных точек канта. Обычно считается, что немного затупив кромки канта в этих местах, можно получить более плавные характеристики входа в поворот. Эта настройка также очень индивидуальна и может оказаться как полезной, так и не соответствующей вашему стилю езды. Чтобы найти контактные точки, положите доску на ровную поверхность и слегка прижмите, чтобы устранить весовой прогиб. Затем проведите между кантом и опорной поверхностью листок бумаги или визитку. Четыре точки по “углам” доски, где бумага будет зажиматься между доской и опорой, промаркируйте. Именно в этих местах можно немного затупить кант – на длину не более 2 – 3 сантиметров. Однако, не снимайте много металла – этот вид тюнинга может вам не понравиться, а значит он должен быть обратим.

   После заточки желательна финишная полировка канта, которая выглядит так же как и заточка, но выполняется с помощью более мелких файлов кантореза.

   Полный цикл по заточке, занимает у меня 1,5-2 часа с перекурами при условии, что доска только из магазина и не надо стачивать кант, убирая ямы и заусенцы.

   Если вас удивляет, зачем нужно столько возни, когда доску уже точили на заводе, вспомните, что любой производитель вынужден готовить доски только к использованию в стандартных условиях. А точная настройка доски “под себя” позволит вам открыть ее новые качества…

5. “Структура” скользящей поверхности

   Опыт показывает, что поверхность скользит плохо, если она:

   – очень гладкая, блестящая, как бы полированная;

   – оплавлена при обработке высокой температурой и высоким давлением;

   – оксидированная, сухая в результате хранения без слоя мази.

   Скольжение можно улучшить, нанеся рисунки на поверхность скользяка. Эти рисунки или линейные текстуры (профили) обычно называются “структурой”. Нанесение структуры на скользящую поверхность уменьшает площадь соприкосновения поверхности со снегом, а также “разрывает” поверхностное натяжение плёнок воды на поверхности. Обычно наносимые структуры делятся на три основные группы:

   1. Мелкая для мелкозернистого, нового снега: от 0°С и ниже;

   2. Средняя для нормального снега: от +1°С до -6°С;

   3. Крупная для мокрого, крупнозернистого снега: от О°С до +10°С.

   Эти группы структур соотносятся также с типами и размером снежных кристаллов, деформируемости снега и содержанием свободной воды в снеге.

   Превосходные структуры поверхности скользяка могут быть нанесены ручными инструментами. Наиболее употребительный инструмент для нанесения структуры – накатка . Этот инструмент может формировать структуры от тонких до очень крупных (0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм, 1.0 мм, 2.0 мм и 3.0 мм). Инструмент проводится от носа к хвосту с плотным, постоянным нажимом. Комбинации типов структур можно получить накаткой одной структуры на другую. После накатки структуры на поверхность острым стальным скребком или бритвенным скребком слегка выравниваются верхушки накатанных на поверхности грядок. После чего поверхность шлифуется фибертексом для “округления” острых кромок бороздок.

   Шлифовальная машина может создавать разнообразные рисунки скользящей поверхности. Шлифовка осуществляется, как известно, прохождением скользящей поверхности над быстро вращающимся абразивньм камнем. Форма рабочей поверхности камня поддерживается снятием неровностей движущейся поперёк рабочей поверхности алмазной заправочной головкой. Такая заправка не только поддерживает плоскую форму рабочей поверхности, но и создаёт на камне рисунок, который, в свою очередь, создаст структуру на поверхности лыжи. Скорость движения заправочной головки, скорость вращения абразивного камня, сила, с которой лыжу прижимают к шлифовальному камню и скорость, с которой лыжу проводят над камнем – вот факторы, создающие желаемый рисунок на поверхности лыжи. В общем, более высокая поперечная скорость алмазной головки при заправке создаст более крупные структуры. Для более тонкой структуры эту скорость надо снизить. Если после механической шлифовки пройти поверхность бритвенным скребком и затем фибертексом, это поможет удалить самый верхний слой скользящей поверхности, который мог оплавиться при шлифовке.

   Для оптимального скольжения необходимо полностью освободить полиэтиленовую скользящую поверхность от микроволокон или ворсинок истёртого пластика. При обновлении скользящей поверхности любым ручным способом или на станке с абразивной лентой для окончания обработки необходимо дополнительное снятие ворса. Наилучшие результаты даёт фибертекс из тонких нейлоновых волокон и абразивных частиц карбида кремния. Другой очень эффективный инструмент для снятия полиэтиленовых микроволокон – бритвенный скребок . Лёгкие скребущие движения им в сочетании с фибертексом удалят ворс без нарушения рисунка структуры.

Кирилл Лазарев ©2011

Обсуждение статьи на форуме

Опубликовано 13.03.2011 автором F1int